سفر الميزانية في إندونيسيا: ليلة إلهام على متن سفينة


كل الصور: مؤلف

أعطى السفر على قدم المساواة لهذا المسافر إحساسًا حادًا بالحياة في إندونيسيا.

كيف وصلت إلى هنا؟

قارب النجاة الضيق ، على ارتفاع عشرين قدمًا فوق سطح السفينة الرئيسي، تمايل في عاصفة بعد الظهر.

كنت محصوراً بين عائلتين في الخارج عندما بدأ هطول الأمطار. الآن ، بعد أن تبعت مجموعة من الإندونيسيين صعودًا سلمًا إلى قارب النجاة المغطى ، انحنت محاولًا تهدئة معدتي وهم يغنون أغنية بوب محلية يقودها جيتار مضبوط بشكل سيئ.

عندما انتهوا ، نظر إلي عازف الجيتار ، وهو رجل سلكي يدعى أجوس ، وابتسم. "أنت خفت؟" سأل بالإنجليزية ، وبقية أصدقائه عوى من الضحك. حاولت أن أضحك معهم ، لكن كل ما كنت أفكر فيه هو: كيف وصلت إلى هنا؟

نوافذ في ثقافة

ظهرت بيلني ، سفينة المحيط التي تديرها الحكومة الإندونيسية ، يومًا متأخرًا إلى وجهتها ، تاركة حشودًا منا في ليلة رطبة في ميناء بيتونج.

عندما وصلت أخيرًا في صباح اليوم التالي ، استغرق الأمر الجزء الأكبر من اليوم لصعود ركابها المتحمسين - رجال يحملون 50 رطلاً من أكياس الأرز على ظهورهم ، ونساء يحملن صناديق بضائع للتصدير ، وعائلات محملة بأطفال وسجاد صلاة ، كلهم منهم يدفعون باتجاه المد المحموم للركاب الذين يحاولون النزول.

كان من الممكن أن أقوم برحلة قصيرة بالطائرة من سولاويزي إلى تيرنات ، لكن ميزانيتي كانت محدودة. وعلى الرغم من أن النقل الرخيص في دولة نامية يمكن أن يكون مزعجًا ومروعًا في كثير من الأحيان ، إلا أنه أرخص ، كلما كانت التجربة أغرب وأكثر ثراءً على حد تعبير رولف بوتس ، "يمكن أن يوفر لك السفر بثمن بخس نوافذ في ثقافة تتجاوز الصورة النمطية الكاريكاتورية لما يفترض أن يكون عليه المكان."

أثناء استكشافهم لإندونيسيا في سبعينيات القرن الماضي ، أمضى الأخوان بلير كل ليلة في رحلة طولها 2000 ميل في مساحة بحجم نعش مليء بالصراصير أسفل سطح قارب تقليدي. مكافأتهم؟ مغامرة العمر مع البحارة الأسطوريين من قبيلة بوجي.

علمت أن ركوب بيلني في الدرجة الاقتصادية لا يمكن أن يضاهي تجربة بلير براذرز ، لكن كان لدي شعور بأنها ستمنحني إحساسًا حقيقيًا بإندونيسيا أكثر من ركوب طائرة لا يستطيع معظم سكانها تحمله.

ومع ذلك ، هناك بعض تجارب السفر التي لا يمكن أن تعدك لها الحياة في الوطن. بمجرد أن صعدت على متن السفينة - وهي مهمة استغرقت ساعتين محددتين - أصبت بجدار من دخان السجائر ، ورائحة الطعام السيئة ، وأسوأ ظروف السفر التي رأيتها على الإطلاق.

عندما أجبرني تيار الحشد القادم على السير ، حدقت في العدد السخيف من الركاب المحشورين في الجزء الأول من الاقتصاد. اعتقدت أنني سأجد سرير أطفال في الغرفة المجاورة.

لكن كل غرفة كانت هي نفسها. أسرة الأطفال - وسائد الفينيل الموضوعة على منصات معدنية - تم أخذها جميعًا ، وسائد مفردة مثبتة من قبل عائلات بأكملها. رجال مسنون مقرفصون على أرضية إسمنتية ؛ جلس الأطفال على أكياس من الأرز ، وسدوا مداخل الحمامات التي غمرتها المياه.

واندلعت أجهزة التلفزيون في المسلسلات الهزلية والدعاية الحكومية. كانت الحرارة لا تطاق ، كل غرفة من نوع قريتها الضيقة. وكانوا لا نهاية لها.

"إنهم لا يهتمون بنا: إنهم يعاملوننا مثل الحيوانات."

يفتخر موقع Pelni على الويب بأن "الإقامة في درجة السفر مريحة مثل فندق فاخر". ومع ذلك ، نظرًا لأن معظم الإندونيسيين لا يستطيعون تحمل هذه التجربة ، فإن الكبائن الخاصة قليلة.

يتابع موقع الويب: "الإبحار سلس للغاية ، ولا يشعر المرء بالفرق عن التواجد على الأرض". يجب أن يكون هذا أيضًا رفاهية محجوزة لفئة المقصورة ، لأن المستويات الثلاثة للاقتصاد كانت أقل بكثير من سطح السفينة لدرجة أن ركابها ربما كانوا داخل المحرك الهادر للبطانة.

قال أجوس "حكومة إندونيسيا - إنها غير إنسانية" ، مشيرًا سيجارته نحو السطح الرئيسي أسفلنا ، حيث يجلس مئات الأشخاص تحت المطر. "إنهم لا يهتمون بنا. يعاملوننا مثل الحيوانات ".

في بلد خجول مثل إندونيسيا ، كانت هذه الكلمات لاذعة. بعد ثلاثة أشهر من السفر في جميع أنحاء الأرخبيل ، لم أسمع أبدًا ذكر مسألة الإنسانية. كان لدى معظم الإندونيسيين تحفظًا حصل عليه بشق الأنفس ، والذي خلفه جزئيًا أيام حكم سوهارتو القمعي.

أستطيع أن أرى ما قصده. لم أجد مهدًا في الاقتصاد ؛ في الحقيقة ، لم أجد أي مساحة على الإطلاق. كانت السلالم المؤدية إلى كل مستوى من مستويات السفينة عبارة عن متاهة من الركاب ، وكان كل هبوط أكثر صعوبة للمناورة. بدا السطح الرئيسي في الخارج وكأنه مخيم للاجئين ، حيث احتشدت مئات العائلات على الأقمشة ، ورجال وازنوا على درابزين السفينة يلعبون الورق ، وكان الأولاد مستلقين على عوارض فوقها ، ويخبزون في الحرارة.

الأكثر إثارة للإعجاب هم كبار السن ، الذين يجلسون مثل بوذا الصغير ، صبور وهادئ. أخبرني أجوس أن العديد من هؤلاء الأشخاص كانوا يبحثون عن عمل مؤقت ، بينما يقوم آخرون بتصدير البضائع. كان بعضهم يسافر على هذا النحو لعدة أيام أو حتى أسابيع. كان لدى أجوس نفسه أربعة أيام أخرى قبل وصوله إلى بابوا للعثور على عمل لقطع الأشجار.

حدقت في الركاب تحت المطر الغزير. هل شعروا هم أيضا أن حكومتهم تخلت عنهم؟ بالنسبة لي ، استغرقت هذه الرحلة اثنتي عشرة ساعة. يمكنني النزول من هذا القارب ولن أعود أبدًا. يمكنني أن أطير خارج هذا البلد ، وأطير بعيدًا فوق البراكين المورقة ، والقرى الواقعة على جانب المحيط حيث أخذت الفيضانات منازل ، وأخذت الحمى الأطفال ، وأعود إلى عالم مكيف به سجاد.

شعرت بالذنب في تلك اللحظة - ليس لأنني وجدت مأوى من العاصفة ، ولكن لأن العاصفة كانت عابرة بالنسبة لي ، وربما أنا فقط.

لقاءات مع المشقة

احترق الغروب باللون الأحمر ، وملأ السماء بضوءها الأخير. كنت قد استسلمت إلى ملجأنا غير المستقر ، وأرسلت أصدقائي الجدد إلى نوبات من الضحك بتقليدي للغة سولاويزي العامية. الآن ، انتهت العاصفة ، وقفنا على قمة قارب النجاة. أخيرًا أصبحت جزيرة تيرنات في المنظر.

"صورة فوتوغرافية؟" أجوس قال مشيرا إلى الكاميرا في جيبي. أخرجتها والتقطت لقطة للمجموعة المبتسمة. ابتسم قائلا "شكرا" ، غير مهتم بأنه لن يراه أبدا.

"تيريما كاسي" ، قلت مرة أخرى في لغة البهاسا الإندونيسية ، وأتمنى لو كان لدي المزيد من الكلمات لشرحها. بصفتنا مسافرين ، غالبًا ما ننجذب إلى تجارب غير مألوفة لأنها تفتح شيئًا فينا وتحررنا لنكون نسخًا أقوى وأكثر حكمة من أنفسنا.

ولكن كانت نعمة وتواضع السكان المحليين ، وليس بلدي ، هي التي أعطتني تلك الحرية. وتعلموا ذلك من المصاعب التي واجهتها لفترة وجيزة فقط.


شاهد الفيديو: استعبدنا الروبوتات! ابل. هواوي. سامسونج. الكل مهموم!


المقال السابق

قوارب الكاياك القابلة للطي بوزن 10 باوند

المقالة القادمة

ملاحظات من السكك الحديدية عبر سيبيريا