احتفال الإنكا في بيرو بإنتي ريمي: الحفاظ على الثقافة أم الاستغلال الرأسمالي؟


الجو حار للغاية وأنا أتجول تحت هودي غابرييل ، مشتاقًا إلى المنزل ، لزجاجة من الواقي الشمسي الفاخر الذي يزيد كثافته عن 60 عامل ، للآيس كريم. أسفلنا ، يتحرك الراقصون ذوو الأزياء الغنية بحجم قطع الشطرنج بأنماط هندسية دقيقة حول المنصة المركزية المصنوعة من الحجر الزائف. توفر أطلال ساكسايهوامان خلفية فخمة. يوجد أدناه مدينة كوسكو ، وإلى يميننا تلال الأنديز المتدحرجة باللون الأخضر والذهبي.

الإنكا ، الإمبراطور الذي استمدت منه ثقافة بأكملها اسمها ، وكاهنه الأكبر يتحدثان بإسهاب في الكيتشوا ، وهما يتجولان حول منصتهما الحجرية مع انتشار الأسلحة. يخبرني النص الذي أمامي أنه "طقوس الكوكا" ، لكنني تعبت من الخطابات غير المفهومة وأترك ​​انتباهي يتجول في الناس من حولي.

المرأة التي أمامها مليئة بالطاقة الحية ، وهي تلوح في وجه الطفل بكيس قمامة أمام عينيها في كل مرة يقف فيها ، ويلتفت لتقدم لنا بعضًا من ثمارها ، وهي تضحك طويلًا وبصوت عال. إلى يميننا ، هناك سينورا أكثر خطورة في منتصف العمر ، في التنورة الضخمة الملونة التي تفضلها نساء الأنديز ، وشعرها الداكن الطويل في ضفيرتين متصلتين. من الواضح أن طاقتها قد استنزفت بسبب الانتظار الطويل. سمعتها تغضب وهي تخبر شخصًا ينتهك مساحتها أنها كانت هنا منذ الخامسة صباحًا.

هذا هو Inti Raymi: مهرجان كبير تم تجميعه معًا في عام 1944 من قصاصات ملونة تركها مؤرخو الإنكا والاكتشافات الأثرية والطقوس المعاصرة لمجتمعات السكان الأصليين. كانت واحدة من أهم أربعة احتفالات الإنكا التي أقيمت في كوسكو - مركز الإمبراطورية وسرة العالم. يحدث في فصل الشتاء ، عندما يكون إله الشمس بعيدًا عن أبنائه ، احتفل بأصل أسطورة الإنكا ، وقدم الشكر لحصاد جيد ، وناشد الشمس للعودة وضمان استمرار خصوبة الأرض.

ثم وصل الأسبان. في عام 1572 أعلن نائب الملك فرانسيسكو دي توليدو أن المهرجان وثني ومخالف للإيمان الكاثوليكي وحظر تمامًا ممارسته.

صعد اليوم مرة أخرى ليصبح ثاني أكبر مهرجان في أمريكا الجنوبية ، في المرتبة الثانية بعد كرنفال البرازيل. ينزل أكثر من 150 ألف سائح أجنبي ومحلي إلى كوسكو كل عام ، يدفع معظمهم 80 دولارًا أمريكيًا مقابل مقعد محجوز في المدرجات الأقرب إلى الحدث.

نجلس على نتوء صخري فوق مساحة الأداء ، بعد أن وصلنا في الساعة 8:30 صباحًا لنجد حوالي 100 شخص هناك بالفعل. أخذنا نائمًا وتجاذبنا أطراف الحديث وصنعنا الشطائر بينما شاهدنا الحشد ينمو على مدار ساعات. الآن ، مع الأداء على قدم وساق ، هناك الآلاف من الناس يضغطون على جميع الجوانب ؛ هم في الغالب عائلات أصلية محلية ولكن مع حفنة من الأجانب مختلطة. الباعة يبيعون كل شيء من القبعات إلى رقائق البطاطس إلى بولو آل هورنو ، ورائحة العرق والدجاج الدهني الدافئة تخيم على الحشد. شاب متحمس على يسارنا يجعلنا جميعًا نشارك في موجة مكسيكية غير منتظمة مع اقتراب الساعة وذروة الإثارة. يبدو الأمر وكأنه مباراة كرة قدم.

أولئك الذين لديهم مقاعد محجوزة يتدفقون في أماكنهم بدقائق. في الساعة 1:30 مساءً ، تملأ قرع طبول ثابت ، ويبدأ موكب من نبلاء الإنكا الفخمين في النزول من الأنقاض إلى الفضاء المفتوح على أقدامنا.

في وقت سابق سألت غابرييل عن سبب إحياء التقليد. "توريزمو ، سوبونجو"، لقد سخر. وهي بلا شك مصدر دخل كبير لمدينة ازدهرت على الدولار السياحي. لكن بينما كنت أجلس بين حشود من السكان المحليين الذين انتظروا ساعات في الشمس الحارقة وأشرع الآن في الصراخ وإلقاء القمامة على أولئك الذين تجرأوا على الوقوف ومنع المنظر ، أتساءل عما إذا كان الأمر بهذه البساطة.

لا أحد يدعي أن Inti Raymi يمتلك حتى قصاصة من الأصالة. إنه استحضار لماضٍ ميت منذ زمن بعيد ، ولكنه ماضٍ يحدد الهوية الوطنية البيروفية إلى حد لا يمكن تصوره تقريبًا. قد يسخر المسافرون المتشائمون الذين يسعون وراء "الأصيلة" بعيد المنال من الاحتفال باعتباره فخًا سياحيًا مستهدفًا ، محسوبًا لاستخراج أكبر عدد ممكن من الدولارات من الجيوب الأجنبية ؛ لكن الحقيقة أكثر تعقيدًا.

انطلقت إعادة احتفال مهرجان الشمس في موجة الإنديجينسمو في أوائل القرن العشرين في بيرو ، في الوقت الذي استولت فيه النخبة الفكرية في كوسكو على قضية السكان الأصليين سعياً منهم إلى انتشالهم من حياة العبودية البائسة ، من أجل "إيقاظ وعيهم ، "يذكرهم بتراثهم الثقافي الغني والقمم التي وصلوا إليها في إمبراطورية الأنكا - أبناء الشمس.

بمرور الوقت ، تم المطالبة بهذه الهوية لجميع البيروفيين ، واحتضن المتحدرون الأوروبيون والمولدون من أصل أوروبي (أولئك الذين ينتمون إلى تراث مختلط) على تراث الإنكا العظيم ، والنضال الاجتماعي من أجل حقوق مجتمعات السكان الأصليين التابعة لمشروع بناء الأمة ، والتأسيس. هوية وثقافة وطنية.

من المسلم به أن السياحة لم تكن بعيدة عن أذهان الدكتور هامبرتو فيدال أوندا والمنظمين الآخرين لإحياء إنتي ريمي. تم تصور كوسكو على أنها مركز "البيرو" ، كمتحف حي يجذب السياح من جميع أنحاء العالم. وقد تم دعم هذه الرؤية عن كثب بأموال حكومية للبنية التحتية اللازمة.

كان أنديجينستاس كوسكو في الأربعينيات من القرن الماضي يعملون على شيء ما ، على ما يبدو. على الرغم من انخفاض السياحة هذا العام ، كانت شوارع كوسكو ممتلئة. بينما نحتسي بيرة باردة في متجر أحد الأصدقاء أسفل ساكسايهوامان مباشرةً بعد محاكاة تضحية اللاما واختتام الاحتفالات ، نشاهد عشرات الآلاف من الأشخاص من جميع أنحاء العالم ينزلون إلى المدينة التي أمامنا. السياحة هي شريان الحياة للمدينة ، كما اكتشف الكثيرون هذا العام خلال الأشهر المتوترة التي أعقبت كارثة ماتشو بيتشو عندما جفت السياحة تمامًا تقريبًا وخاف الجميع على وظائفهم.

يتناقض Inti Raymi بشكل كبير مع الاحتفال الترابي والصعب والوحشي الذي يمثل Qoyllur Rit’i. أنا أميل إلى وضع Inti Raymi في جانب واحد ، واعتبره انحرافًا في التجارب الثقافية "الحقيقية" التي أواجهها ؛ ولكن هذا سيكون من السهل جدا. يزعجني التلاعب الصريح بالهوية الوطنية ، والحقيقة المحبطة هي أن العديد من السكان الأصليين في المجتمعات المجاورة لا يمكنهم تحمل تكاليف حضور احتفال توافد إليه الأشخاص الذين يعيشون في منتصف الطريق حول العالم. لكن تراث الإنكا في بيرو غني وفريد ​​ويستحق الحفاظ عليه. من أنا ، بصفتي دخيلًا ، لأرفض هذا الحفظ باعتباره فظًا أو غير مناسب أو "غير أصيل"؟ قد يجادل البعض بأنه مهما كان الدافع وراء الزخم الأصلي ، فإن قوة ومعنى هذا الاحتفال للمجتمعات المحلية يوفران موازنة مهمة لقوى التجانس للعولمة. الناس من حولي على التل يشترون الآيس كريم ويسألون بعضهم البعض عن المعنى الكامن وراء المساعي على المسرح ، وهم يشاهدون نسخة مصنعة من الماضي البعيد ؛ لكن هذا ماضيهم ولا ينبغي تجاهله.

أكثر ما يزعجني ، بغض النظر عن جانب النقاش الذي أختاره ، ليس لمن أعيد إنشاء Inti Raymi ، أو قيمة الاحتفال المستمر به ، ولكن عجز السكان الأصليين الذين من المفترض أن يمثلهم. ودخلت الأرض عن طريق الفتح الإسباني ، وتم تجديدها بالنسبة لهم ، وليس من قبلهم ، من قبل الطبقة المتوسطة الفكرية من أصل أوروبي أو مختلط الدم ، الذين رأوا في ممارستها فرصة لإضفاء الطابع الرومانسي على تاريخهم وهويتهم وإضفاء الطابع الأسطوري عليهم. وقد يقدرون أو لا يقدرون ، كأفراد ، الحفاظ على هذا الجانب من ثقافتهم ؛ ما يزعجني هو أنهم لا يسيطرون على هذا الحفظ ، في مواجهة الأسعار المتضخمة لمقاعد المدرجات واختيار الممثلين المزعوم لتصوير الأدوار الأكثر أهمية ، لا تزال السلطة خارج أيديهم تمامًا.

في هذه الأيام ، تشاهد البقايا الحية لثقافة الإنكا الاحتفالات من سفح التل ، وهي تذكرة مدرج بقيمة 80 دولارًا ترفًا لا يمكن تصوره.

الاتصال بالمجتمع

ما رأيك هل تساعد السياحة في الحفاظ على الثقافة أو تشويهها؟

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ، تحقق من سياحة سارة منكيديك و "الحفاظ على" الثقافة: نقض.


شاهد الفيديو: حضارة الأنكا بأمريكا الجنوبية من أقدم الحضارات فى العالم


المقال السابق

لماذا الطعام البريطاني ليس سيئًا كما تعتقد

المقالة القادمة

7 تكتيكات للتعامل مع الغرباء الخطرين